Trapp

Jobb: 
Lage en trapp.

Planlegging: 
For å kunne lage trappa måtte vi vite hvor høy den skulle være, og hvor god plass vi kunne bruke, i lengda. Vi var ute i fabrikken den skulle stå i å målte fra bakken om opp til plattingen den skulle stå på. Og hvor langt ut fra plattingen den kunne gå før den krasja i noe. Vi gjorde oss disse notatene.

Utførelse: 

For å lettere se hvor mange trappetrinn vi trenger tegnet vi dette opp på gulvet, med kritt. Først 2000mm ut og så 1350mm, 90grader opp fra bunnlinja igjen. Så målte vi mellom de to punktene på de to linjene for å finne ut hvor lang trappa skulle være. Det er jo dette målet vi klipper platene på langs trinna (2400mm). 

Vi fant ut at det lønte seg med 8 trappetrinn.

Da kunne vi begynne å lage trappa. Vi klipte plata på 150x2400mm. og skråsjærte begge sidene på begge platene. Slik at når du setter den ene skråskærte siden av plata langsmed gulvet, så skal den andre siden være i lodd. Så måtte vi lage ramme til trappetrinnene. Her kappa vi til vinkeljern. 16 stk på 230 mm. (lengste mål) med 45 graders skråskjæring på begge sider. Og 16 stk. vinkeljern på 862mm. (lengste mål) også disse skulle skråskjæres på begge sider. Slik som du kan se på bildet under setter vi sammen to av de korte vinklene og to av de lange slik at det blir et trappetrinn. Etter alle vinklene var hefta sammen skulle vi ha 4 trappetrinn som vi kunne sende til sveising. Når jeg hefta brukte jeg 308L pinner, for dette var et rustfritt materiale (304L) så 308 pinner var det tilsatsmateriale som er nermest. Jeg skrudde strømmen etter det som var anbefalt på pakka. Men ikke alt for høyt siden jeg bare skulle hefte.  

Så sveisa vi fast trinna der vi tidligere hadde merka av på platene som vi klipte i sta. med 300mm. mellom hvert trinn, fra topp til topp.

Da hadde vi selve trappa på plass. Vi måtte kappe til rister som  vi kunne legge oppi trinna. Vi brukte noen grønne rister, som tåler både syre og fukt mye bedre enn de andre ristene vi ofte bruker.
Vi kappa ristene på 858x226mm (4 mm. tykkelse på vinkeljernet).
De glei rett oppi. På toppen av trappa sveisa vi en vinkel som vi borra hull i, slik at vi kan borre hull i den plattingen som allerede står der, og bare lett skru de sammen (illustrert på bildet under).

Resten av jobben, med å lage rekkverk og montering fikk jeg dessverre ikke vært med på.

Resultat:
Rammene til trinna var like lange, ettersom det ikke var noe problem å sveise de til de samme platene. Ristene passa rett i rammene, så det var bra. Utregninga vår i planleggings delen stemte bra da vi fikk alt sammen. Jeg har ikke fått høre no klager etter at de andre monterte trappa heller, så da regner jeg med det var greit ;)

Læringsmål:

• planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder
• bruke metoder for sporbarhet for plater, profiler, strukturelle rør og utstyr (skriver alltid opp ch.nr. på alle plater og vinkler vi bruker)
• bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget
• drøfte faglige løsninger med kollegaer
• vurdere økonomiske konsekvenser av metode- og materialvalg
• utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks
• gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS
• velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner
• klargjøre materialer for sammenføying
• bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner
• utføre sveis og heftsveis i tråd med sveiseprosedyrer og spesifikasjoner
• bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene
• bruke manuelle og CNC-styrte maskiner
• bruke måleverktøy og vurdere måleresultater
• sette sammen komponenter og konstruksjoner i tråd arbeidstegninger og spesifikasjoner
• demontere, reparere og rette opp komponenter og konstruksjoner

Aluminiums "blinding"

Jobb:
Lage en slags blinding av aluminium. Dette var til et prøveprosjekt, og var ikke nøye, men trengtes fort.

Planlegging:
Jeg måtte velge en rask og effektiv måte å utføre jobben på, ettersom det var hast. Først måtte jeg finne fram en plate. Ettersom blindingen skulle ha en så stor diameter, var det ikke plass til å skjære ut hele på en plate. Om dette skulle vært en ordentlig blinding måtte vi derfor skjøtet to plater sammen (eller spesial bestilt større plate), men dette var bare til testing av trykk (eller noe sånt) så det var derfor ikke nødvendig å skjøte. Jeg fikk beskjed om at den bare skulle være slik.
Det måtte også lages et feste på toppen, slik at de kunne henge den opp. Se tegning under.

HMS:
Vanlig verneutstyr. Viktig og også ha opplæring av platesaksa og stansa som skal benyttes.

Utførelse:

Jeg startet med å finne en 2 mm. aluminiumsplate på lageret. Deretter brukte jeg en kjørner og en hammer til å banke inn senteret av blindingen. Jeg måtte prøve å utnytte så mye av plata som mulig. Derfor måle jeg litt fram og tilbake før jeg fant ut at blindingen ble størst om jeg la den ut slik som illustrert på tegningen. Jeg slo et kjørnemerke i det som skulle bli senter av blindingen. Deretter satte jeg kjørneren i målebåndet, der det er et hull som skal bukes til akk dette. Nå vil senter da ligge på 100 mm. på målebåndet. Når vi drar ut målebåndet til målet av radiusen må vi legge på 100 mm. Vi låser altså målebåndet på 795 mm. (1390/2+100). Når spissen er nedi kjørnemerket, er det bare å dra målebåndet rundt, for på undersiden har det en spiss, slik at du risser på plata akk det målet du har låst målebåndet på. Her kunne jeg også brukt en stor passer. 

Da jeg hadde risset inn det av blindingen som jeg fikk plass til på plata. Skrudde jeg på den minste platesaksa. Her er det bedre lys en på den store. Da er det lettere å se hvor saksa kommer til å klippe. For nå er jo poenget å klippe så nærme rissinga som mulig, men ikke for mye. Jeg startet på midten og jobbet meg ut til begge sidene. Det blir mange klipp, men jo flere jo rundere blir det.

Da jeg hadde klipt av så mye jeg kunne, Tok jeg vinkelsliperen med en lamellskive og slipte over. Slik at blindingen blir ennå rundere og for å runde kantene.

Av restene jeg klipte av fra plata skal jeg lage opphengsbrikka som skal sveises på til slutt. Jeg klipte da til en brikke på 50x60mm. Så målte jeg halveis inn fra begge sider. 25mm inn på kortsiden og 30mm inn på langsiden. Og slo et kjørnemerke i krysningspunktet. Deretter byttet jeg verktøy i stansemaskinen til 18mm tapp. Jeg presset ut hullet, dobbeltsjekka at alt stemte før jeg sendte det til sveis.

Resultat:
Resultatet ble bra, for diameteren stemte med målet på tegningen. Hvis dette ikke hadde vært en hastejobb, hadde jeg nok vært litt nøyere, og prøvd å få den litt "rundere" enn det den ble. Men dette holdt for denne jobben. 

Læringsmål:

* arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder 

* bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget 

* drøfte faglige løsninger med kollegaer 

* utføre kildesortering og avfallshåndtering i tråd med bedriftens instruks

* gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS

* klargjøre materialer for sammenføying

* bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner

* bruke manuelle og CNC-styrte maskiner 

* bruke måleverktøy og vurdere måleresultater

* velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner

Utfolding: overgang fra firkant til rund

Jobb: Folde ut en overgang. I den ene enden skal det sveises på en firkanta flens. Mens i andre enden skal det passe inn på et rør.

Planlegging: Finne frem alt utstyr som skal brukes. Lese tegning

Utførelse: 

• Tegne opp 90°
  
  
  
• Måle opp halve firkanten. Her bruker vi måla vi vil ha når den er ferdig. I dette tilfelle, innvendig mål på flensen. For å få alt i 90 må vi bruke en vinkel.
  
• Deretter måler vi opp radiusen til sirkelen slik at vi har den i passeråpningen. Så setter vi spissen i O (som vist på tegningen) og slår sirkelen rundt firkanten. I dette tilfellet er sirkelen større en firkanten, men det kan også være motsatt.
• Om vi ikke endrer passer åpningen kan vi dele halvsirkelen inn i like store deler. Ved å sette passerspissen i A og tegne en strek på sirkelen. Og gjenta det samme fra B. Da har vi delt inn 4 deler. For å få et nøyaktig resultat som mulig lønner det seg med flere hjelpelinjer. Så da deler vi inn sirkelen ennå mer. Nå har vi fått en del punktene jobbe med.
  
• Så trekker vi linjer fra hjørnene av firkanten til punktene i sirkelen. Siden alt blir likt på begge sider nummererer jeg strekene slik at de like strekene har det samme nummeret. 
  
• Nå må vi tegne en ny 90 °
• Så måle høyda på overgangen (dette står på tegningen) i OA. 
• Nå tar vi passeren og setter spissen i hjørnet av firkanten og den andre spissen i det første punktet. Da har vi lenga på den 1. linja i passeråpningen. Nå skal vi overføre denne lengda over til den andre 90° vi tegnet. Vi setter passerspissen i O, og merker av lengda bortover på linja. Dette gjør vi med alle de forskjellige lengdene. Men siden to og to linjer er like bruker vi bare en av dem. Slik at vi her får 7 punkter.
  
• Vi tegner en ny linje og måler opp lengda på flensen.
• Så setter vi passeren fra det lengste punktet og opp til høyda. Så overfører vi denne lengden til den streken vi akkuratt tegnet, ved å sette passerspissen i A og tegne en strek som skal møte streken du tegner når du setter passerspissen i B. 
  
• Nå kan det være fordel å ha to passere. Den ene stiller vi på lengda mellom punktene i sirkelen. Den andre bruker vi til å overføre lengdene fra tegning 2, fra høyda og ned til punktene vi merket av tidligere. Vi må bruke alle punktene og tegne av i riktig rekkefølge.
• Så er det egentlig bare å tegne streker mellom alle punktene, og merke av høyda ned mot firkanten, så er egentlig malen ferdig.  
  

Resultat: Når man folder ut, ser man jo ikke resultatet (ofte) før plata er klipt og knekt. Siden dette ble gjort dager jeg ikke er på jobb, vet jeg ikke om resultatet ble bra eller ikke. 

Trabulant

Jobben: Lage en trabulant etter tegning. Den bestod av to trappetrinn på den ene siden et lite platå, og to trappe trinn på den andre siden. Den ene siden skulle være kortere enn den andre siden.

Planlegging: Før vi begynnte på jobben måtte vi finne fram eventuelt utstyr. Vi måtte også finne ut i hvilken rekkefølge vi skulle lage denne trabulanten. Selvfølgelig må vi starte med å kappe alle vinkeljerna vi trengte.  Deretter kan det lønne seg å merke av hvor hullene skal bores. Deretter må vi slipe fuger og slipe vekk glødeskallet, slik at sveisene kan få det beste utgangspunktet. Før vi tilslutt kan hefte alt sammen.

Utstyr/maskiner:

• Bandsag
• Vinkelmåler
• Vinkelsliper
• Slipeskive
• Tommestokk
• Rissnål
• Platevinkel
• Kjørner 
• Hammer
• Magnetbormaskin
• 14mm kjernebor
• Sveiseapparat
• Elektroder

HMS: Viktig å ha opplæring i alle maskiner som benyttes, jeg satte også opp det lange håret i dott da vi skulle bore. Om man er uforsiktig og uheldig kan dette nemlig huke tak. Som alltid må man bruke riktig verneutstyr:

• Flammehemmende klær (fordi det skal sveises og slipes)
• Vernebriller (spon og sprut fra både saging, borring, sveising og sliping)
• Sko med vernetupp (tunge ting kan dette ned på føttene)
• Hansker
• Ørepropper/ hørselvern
• Sveisemaske/friskluftsmaske (til sveising og sliping)

Utførelse:
Vi startet med å kappe alt på stykklista. Det var mange forskjellige lengder som skulle kappes, på forskjellige grader. Det var bestilt inn en lengde (8m) med L150x75x10, vi måtte kappe alt ut fra denne.

Som vist på tegningen skulle kappes 60° på endene. men siden vi skulle sette to sammen, må vi fordele gradene på begge jerna. For å få dette likt deler vi derfor på 2. Vi stilte derfor saga på 30° som vist under. 

Da vi skulle sage til vinkeljerna, satte jeg på hastigheten for svartstål (fortere enn om vi skulle skjært syrefast eller rustfritt stål). Mating satte jeg mellom 3 og 4, dette har jeg erfart at fungerer best. 

Da vi hadde skjært til alle emnene var det på tide å merke av hvor hulla skulle bores. Som visst på tegningen over skulle det være fire hull i vinkelen. Ut fra slik det er tegnet skulle vi måle opp først det ene punktet, for så å måle opp neste punkt fra første punkt. Jeg valgte å måle opp alle målene fra den ene enden. Om du måler opp slik det er tegnet, er det fort at det blir veldig feil. Om den 1. streken blir 1 mm feil, vil denne feilen følge alle de neste strekene. 
Jeg brukte tommestokk for å måle opp punktene jeg trenger, og markerte dem med rissnål. Deretter brukte jeg en platevinkel for å få en rett linje på tvers av vinkeljernet. Så målte jeg hvor langt ned hullene skulle være. Da var det bare å kjørneslå. Da var alt klart for boring. 

 Jeg brukte en magnetboremaskin for å lage hullene. Satte inn et 14mm kernebor. Jeg trenger ikke forbore her, ettersom det er et kjernebor jeg bruker. 
Når hullene var borra, slipa jeg vekk glødeskallet på alle kanter. jeg slipa også fuger der det skulle sveises.
Når dette var gjort, var det bare å hefte sammen. Jeg brukte P47D 2,5mm elektroder til å hefte dette sammen. Satte strømmen på 70A. Da de forskjellige delene var heftet sammen sendte jeg dem til sveising.

Resultat:  Jeg hadde byttet om to hull da jeg borra, så jeg måtte borre disse opp på nytt, men bortsett fra det. Så passet alt sammen, så resultatet blei bra.

Læreplanmål:

planlegge og utføre arbeidsoppgaver i tråd med tegninger, prosedyrer og standarder

bruke metoder for sporbarhet for plater, profiler, strukturelle rør og utstyr

bruke sikkerhetsutstyr, verneutstyr og arbeidstøy tilpasset arbeidsoppdraget

drøfte faglige løsninger med kollegaer

gjøre rede for og utføre arbeidet i tråd med gjeldende krav til HMS

velge materialer i tråd med tegninger og spesifikasjoner

klargjøre materialer for sammenføying

beregne materialbruk, sveisekrymp, deformasjon og likevekt

bearbeide stålplater, profiler og strukturelle rør i tråd med arbeidstegninger og spesifikasjoner

bruke håndverktøy og utstyr i tråd med arbeidsoppgavene

bruke måleverktøy og vurdere måleresultater

sette sammen komponenter og konstruksjoner i tråd arbeidstegninger og spesifikasjoner